Creo que ya he comentado que cada vez que voy a una demo me gusta tomar notas de lo que nos cuentan los maestros, tanto si la pregunta la he hecho yo o es otro asistente.
Empiezo compartiendo con vosotros las notas que tomé durante las demostraciones de Taiga Urushibata en Sopelana. He agrupado los comentarios que hizo por temas, y pongo algunas fotos del primer trabajo que hizo.
Empiezo compartiendo con vosotros las notas que tomé durante las demostraciones de Taiga Urushibata en Sopelana. He agrupado los comentarios que hizo por temas, y pongo algunas fotos del primer trabajo que hizo.
Diseño
Cuando trabaja un junípero lo primero que hace es delimitar
las venas, si los jins (él los llama sharis cuando son continuación del tronco)
son muy largos los acorta.
El siguiente paso es quitar la corteza vieja del tronco, prefiere
hacerlo con herramienta eléctrica pero si no hay usa un descortezador.
Después de limpiar bien la madera empieza el shari
propiamente dicho.
Si queremos anchar la parte muerta matando una parte de la
viva se puede hacer en otoño pero él prefiere hacerlo en verano.
De inicio tiene pensado más o menos un diseño para el árbol
pero a medida que avanza puede ir cambiando de idea.
Para él lo más importante es la línea de tronco, el verde es
algo secundario que siempre se puede arreglar.
En nuestro país, ve muchos árboles diseñados en estilo
bunjingi que no cumplen la norma, en este estilo el grosor del tronco no debe
superar el grosor de un puño cerrado.
El frente de un árbol lo decide su dueño, cada uno vemos el
árbol de una manera y al final impera el gusto de cada uno.
Transplantes
En Japón los juníperos se transplantan en mayo o junio cuando
ya hace calor, porque en ese momento ya están brotados, el crecimiento continúa
hasta octubre.
Recuperación
Estos árboles se recuperan con bastante cepellón y la tierra
vieja se va sustituyendo poco a poco con los años.
Pueden estar viviendo de reservas durante años, cuando se
observa que los brotes crecen hacia arriba es señal de que está vivo. Las ramas
débiles crecen hacia abajo y generalmente tenderemos a eliminarlas del diseño.
Sustrato
Para los juníperos usa una mezcla de 3 sustratos: akadama,
kiryu y otro que no fui capaz de escribir el nombre, en función del estado del árbol varía la proporción
pero siempre pone más akadama, 60/20/20 o 40/30/30, si el árbol está débil o
muy seco disminuye la cantidad de akadama.
No conoce la pomice por lo que no puede opinar sobre si es
recomendable o no.
Abonado
Usa Hanagokoro en bolas muy gordas.
En otoño abona con lo mismo pero en menos cantidad.
En Japón no importa mucho el tipo de abono, es mucho más
importante regar correctamente que abonar. Es más importante que el sustrato
drene bien que la composición del abono. Los enebros por otra parte agradecen
la humedad ambiental.
Comienza a abonar los perennes en el momento en que los
árboles dan señales de crecer. Los caducos los abona en otoño y primavera, hay
que preparar el árbol para los frutos. También se puede abonar en verano.
Liquido de jin
Sólo lo usaremos en madera muerta ya, nunca en la madera que
acabamos de pelar, en este caso deberemos esperar a que se seque.
Alambrado
No le gusta mezclar el de cobre con el de aluminio, usa o
solo de cobre o solo de aluminio, el de cobre es más fuerte que el de aluminio
por lo que es necesario usar menos alambre, si el árbol tiene mucha fuerza el
de aluminio no es recomendable.
En general si el tronco tiene caída también las ramas
deberían tenerla por lo que alambraremos en esa posición.
Es difícil diseñar sin alambrar, pero hay alguna variedad que
se puede diseñar tan sólo con poda, aunque actualmente esto ocurre cada vez
menos y todos los árboles se alambran.
Maceta
La maceta viene marcada por el carácter del árbol, en el caso
del juniperus oxicedrus que está trabajando él le pondría una maceta cuadrada o
hexagonal y profunda, el árbol tiene mucha fuerza.
“Un bonsái no tiene que
parecer un árbol de la naturaleza, en la naturaleza vemos los árboles de lejos
y un bonsái lo vemos de cerca, desde el momento que se usa una tijera ya no es
un árbol de la naturaleza”
Injertos
Elige plantones con raíz, deja la maceta del plantón, rasca,
pega y ata, los hace en febrero, si utiliza el injerto en cuña tapa el verde
del plantón.
Acodos
Los realiza de febrero a abril y en 3 meses suelen producir
raíces.
En los pinos es difícil conseguir que funcionen los acodos,
la especie que mejor resultado da es el pino negro, el mes ideal es marzo y en
estos casos si es posible espera un año.
Defoliado de los pinos
Sabe que se hace pero él no lo ha hecho nunca, no ve la necesidad
de hacerlo, en cualquier caso en 3 semanas debería brotar de nuevo.
Meikiri
Cuando acaban de brotar las agujas, en abril o mayo, todavía
son muy tiernas, se cortan todas las agujas del año y se dejan las de años
anteriores, se hace tan solo mientras las agujas son jóvenes como muy tarde
junio-julio o agosto si son bonsáis pequeños, una vez cortada toda la brotación
del año, en dos o tres semanas empiezan a hincharse nuevas yemas, si abonamos
salen yemas traseras. Con más facilidad.
Cree que en nuestra zona se puede hacer el meikiri en mayo.
Esta técnica funciona mejor con el pino negro y con el
densiflora, en el caso del pino blanco es más recomendable el pinzado de las
yemas.
No está seguro pero cree que en nuestros pinos silvestres el
meikiri dará buen resultado.
Nos contó algunas cositas más pero no tomé notas, no era cuestión de estar todo el tiempo escribiendo.
Gracias a Yoko por su labor de traducción.
Saludos, Loli
Gracias a Yoko por su labor de traducción.
Saludos, Loli
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